Hier ist eine Frage für Make-up-Nutzer und Nicht-Nutzer gleichermaßen: Würden Sie glauben, dass Philosophen einst die Make-up-Trends bestimmten?
Und was ist mit Dichtern?
Um den Ursprung des Make-ups zu verstehen, müssen wir etwa 6.000 Jahre in die Vergangenheit reisen. Unsere erste Begegnung mit Kosmetika findet im alten Ägypten statt, wo Make-up als Zeichen des Reichtums diente und die Götter ansprach. Der für die ägyptische Kunst charakteristische aufwendige Eyeliner wurde bereits 4000 v. Chr. bei Männern und Frauen verwendet. Kohl, Rouge, weißer Puder zur Aufhellung des Hauttons und Malachit-Lidschatten (dessen grüne Farbe die Götter Horus und Re darstellte) wurden häufig verwendet.
Auch in der Bibel wird das Schminken erwähnt, sowohl in den jüdischen Schriften als auch im christlichen Alten und Neuen Testament. Das Buch Jeremia, das das Wirken des titelgebenden Propheten von etwa 627 v. Chr. bis 586 v. Chr. beschreibt, spricht sich gegen den Gebrauch von Kosmetika aus und rät damit von Eitelkeit ab: „Und du, du Verwüstete, was meinst du, dass du dich mit Karmesin kleidest, dass du dich mit goldenem Schmuck schmückst, dass du deine Augen mit Farbe vergrößerst? Vergeblich schmückst du dich. Deine Liebhaber verachten dich; sie trachten dir nach dem Leben.“ In 2. Könige veranschaulicht die böse Königin Isebel den Zusammenhang zwischen Kosmetika und Bosheit, indem sie sich vor ihrem Tod auf Geheiß des Kriegers Jehu „die Augen bemalt und den Kopf geschmückt“ hat (obwohl Isebels Schminke nicht der Auslöser für ihre Ermordung war).
Auch die alten Römer verachteten Kosmetika, wenn auch nicht aus religiösen Gründen. Hygieneprodukte wie Badeseifen, Deodorants und Feuchtigkeitscremes wurden von Männern und Frauen verwendet, und Frauen wurden ermutigt, ihr natürliches Aussehen zu verbessern, indem sie ihre Körperbehaarung entfernten, aber Schminkprodukte wie Rouge wurden mit Prostituierten in Verbindung gebracht und galten daher als Zeichen der Schamlosigkeit. Die Verspottung der Schminkenden ist ein häufiges Thema in römischen Gedichten und Komödien (obwohl die Theaterschauspieler eine der wenigen Personengruppen waren, von denen man erwartete, dass sie Kosmetika benutzten), und Ermahnungen gegen das Schminken erscheinen in den persönlichen Schriften römischer Ärzte und Philosophen. Der elegische Dichter Sextus Propertius schrieb beispielsweise, dass „das Aussehen, wie es die Natur gegeben hat, immer am schönsten ist“. Und der Philosoph Seneca der Jüngere lobte in einem Brief an seine Mutter, dass sie „ihr Gesicht nie mit Farben oder Kosmetika verunreinigt“ habe.
Diese römische Auffassung von Kosmetik war zumindest teilweise im Stoizismus verwurzelt, einer Philosophie, die das moralisch Gute und die menschliche Vernunft in den Vordergrund stellte. Die Stoiker betrachteten Schönheit als untrennbar mit dem Guten verbunden. Eine attraktive körperliche Form mag zwar erstrebenswert sein, doch wahre „Schönheit“ wurde vielmehr mit moralischen Handlungen in Verbindung gebracht. Das Schmücken des Körpers mit Kosmetika implizierte eine Eitelkeit oder Selbstsucht, die für die Stoiker unerwünscht war. Obwohl der Stoizismus nicht auf das antike Rom beschränkt war – er war auch unter den antiken griechischen Denkern weit verbreitet, von denen einige die gleichen Ideen über Make-up teilten – beeinflusste er in Rom die allgemeine Meinung über Kosmetika. Nicht alle Römer lehnten Make-up ab; manche schminkten ihre Wangen mit Rouge, bleichten ihre Gesichter und schminkten ihre Augen. Aber das stoische Ideal tendierte zu dem, was wir heute als „ungeschminktes Make-up“ bezeichnen würden – die Verwendung von Hautpflegeprodukten und anderen Toilettenartikeln, um das natürliche Aussehen zu verbessern, nicht um es zu schmücken.
So setzte sich das Muster der Annahme und Ablehnung von Make-up in der westlichen Welt fort. Im Byzantinischen Reich war Kosmetik so beliebt, dass seine Bürger einen internationalen Ruf für ihre Eitelkeit erlangten. Im Zeitalter der Renaissance waren alle Formen der körperlichen Schönheit beliebt, die die Menschen vor allem durch Haarfärbemittel und Hautaufheller zu erreichen suchten (die, da sie Bleipulver und andere schädliche Produkte enthielten, oft giftig waren). Eine weitere weit verbreitete Bewegung gegen Kosmetika entstand Mitte des 19. Jahrhunderts, als die britische Königin Victoria Make-up für vulgär erklärte und Kosmetika erneut aus der Mode kamen. Zwar verzichteten viele Frauen nicht ganz auf Make-up, aber viele trugen es nun heimlich auf: Wer konnte schon sagen, dass ihre Wangen nicht von Natur aus rosig waren?
Erst in den 1920er Jahren wurden auffällige Kosmetika wie roter Lippenstift und dunkler Eyeliner wieder salonfähig (zumindest in der angloamerikanischen Welt; nicht alle hatten auf Königin Victoria gehört und Make-up von vornherein gemieden). Als die Schönheitsindustrie finanziell Fuß fasste, oft in Form von einzelnen Frauen, die an andere Frauen verkauften, stellten die Andersdenkenden fest, dass sie nicht mehr konkurrieren konnten. Kosmetika, die nun „produktisiert“ und beworben wurden, wurden wieder zu einem Zeichen von Reichtum und Status, und die Betonung der körperlichen Merkmale, selbst für den Sexappeal, wurde nicht mehr als so egoistisch oder verrucht angesehen. Schließlich überzeugten die Werber die Frauen vom Gegenteil: Kosmetika waren eine Notwendigkeit.